Palenque

Ruinen und Wasserfälle. Das ist Palenque.

OK, etwas ausgiebiger… Die Ruinen in Palenque sind Mitten im Regenwald zu finden. Gesehen haben wir “nur” die bekanntesten. Wir bekamen erst zu spät mit, dass es außerdem die “Ciudad sepultada” (die “begrabene Stadt”) gibt, teilsexplorierte Ruinen, auch mitten im Wald, wo man die Fünde im Urzustand bestens erkündigen kann. Diese bleiben da für’s nächste Mal… Trotzdem sind die “berühmten” ein beeindrückendes Komplex (obwohl man leider nicht so richtig erkennt, was noch “originell” ist und was restauriert wurde) mit zwei großen Pyramiden, mehreren kleineren, einem Palast… Ach ja, und als tierisches Bonus, zwei große Iguanas!! 

Sonst die Wasserfälle: Agua Azul und Roberto Barrios. Beide haben blaues Wasser und Kalkgestein gemeinsam, “versteintes Moos”, wie die Leute es nennen. Keine Fossilien, sondern Kalkablagerungen auf Moos, worauf mehr Moos gewachsen ist, worauf sich wiederum mehr Kalk abgelagert hat… Kaltes Wasser in größeren Becken und schöne Landschaften in Agua Azul. Und ein ca. 10 km Lauf insgesamt an diesem Tag. In Roberto Barrios sind die Becken kleiner, das Wasser ist nicht so blau wie in Agua Azul (letzteres bedeutet ja  buchstäblich "blaues Wasser") und sind, wie Ana es genannt hat, ein Naturspa, da man sich vom Wasser massieren lassen kann. In Roberto Barrios sind besonders wenige Besucher, da diese bis vor kurzer Zeit von einer zapatistischen Community gesperrt waren (bis die entdeckten, das 20 Pesos Eintrittgeld mehr bringen als “es sind unsere Wasserfälle, blöde Touristen!”)

Die Übernachtung in Hütten mitten im Regenwald (OK, 20 meter von der Hauptstraße entfernt und mit Pool, aber das erzählen wir wohl keinem, OK? Und WiFi gab es auch nicht) war auch was besonderes. Man hörte nur die Affen (und wie!!! Die hörten sich an wie Pumas oder so ähnlich!) und die lauten Geräusche der Insekten -  so viele unterschiedliche hatten wir auf einmal noch nie gehört!

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Ruinas y cascadas. Esto es Palenque. Bueno, vale, un poco más de detalle! Las ruinas que visitamos son Patrimonio nacional mexicano. Lástima que nos enteramos solo una hora antes de irnos de que hay otras, llamadas “La ciudad sepultada” que aún están poco exploradas, medio cubiertas por la tierra y la maleza, donde se pueden observar las ruinas antes de que pase la mano del arqueólogo-restaurador. Aun así, las “famosas” son impresionantes, con dos grandes pirámides, otras tantas más pequeñas, un palacio… Y como bonus faunístico, dos iguanas merodeando por los alrededores! Y un paseíto de 10 km entre ir, venir y ver las ruinas.

Las cascadas que vimos fueron dos (zonas): Agua Azul y Roberto Barrios. Las dos tienen en común el azul de sus aguas y las formaciones calcáreas sobre musgo (Musgolactitas?). Básicamente, como dice el refrán, una de cal y una de musgo: la cal del agua solidificada sobre musgo, más musgo encima, y luego más cal, y así sucesivamente. En AguaAzul, el agua estaba más fría, las piscinas naturales eran más grandes, el paisaje más abierto, y los alrededores, un paseo marítimo montañoso de tiendas y restaurantes. Roberto Barrios, piscinas más pequeñas, aguas no tan azules, paisaje de selva, y un “spa natural”, como lo ha llamado Ana, porque te podías masajear con el agua. Y estaban poco concurridas porque hasta hace relativamente poco la comunidad zapatista local las tenía cerradas al público. Imaginamos que hasta que se darían cuenta de que 20 pesos de entrada dan más dinero que “son nuestras cascadas, pinche turista!!”

Lo que sería dormir, lo hicimos en unas cabañas en medio de la selva (a 20 metros de la carretera y a 4 del pueblo, justo a medio camino de las ruinas, vale. Y con piscina y baño privado. Pero eso no se lo contamos a nadie, vale? Y no tenían wifi. Hombre!). Lo mejor, la tranquilidad del lugar, y pasar el día (y la noche!) oyendo sólo los ruidos ensordecedores, sin exagerar, de insectos, más de los que habíamos oído nunca de vez; y a los monos, y de qué manera! Daban la sensación de estar oyendo a un jaguar cabreado, y no a un mono!!

El último rato pasamos a tomar unos tacos y una horchata en un chiringuito. Un chaval jovencito que trabaja como guía nos estuvo contando movidas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional – "que no nos chinguen los pinches cuates corruptos del gobierno!" Y como en Chiapas han sido ignorados o reprimidos por colonizadores y gobierno central, y como se organizan para autogestionarse en pequeñas comunidades en la medida de lo posible, y por poder sacar algo de provecho de su territorio en vez de que todo se vaya para financiar la vida de los habitantes de CDMX (algo que de verdad ocurre, no es solo la cantinela revolucionaria). Y como supuestamente el Estado acaba de vender las ruinas de Palenque a Estados Unidos. (esto ya suena más a rollo propagandístico, pero todo es posible...)  – "Si nos chingan la madre, pues cogeremos las armas, no mames!". viendo como él y gente como él intentan ganarse la vida honradamente, hace que te plantees lo miso que en Perú con Sendero Luminioso: nos los han vendido como terroristas los que controlan los medios. Pero, ¿quiénes son en realidad los malos de la película?

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Ruines i cascades. Això és Palenque. Bé, d’acord, us en fem cinc cèntims més! Les ruines que vam visitar són Patrimoni nacional mexicà. Llàstima que ens vam assabentar una hora abans de marxar que n’hi ha unes altres, “La ciudad sepultada”, que encara estan poc explorades, mig cobertes per terra i vegetació, on es poden observar les ruines abans que passi la mà de l’arqueòleg-restaurador. Tot i així, les “famoses” són impressionants, amb dues grans piràmides, unes quantes més de petites, un palau… I com a bonus faunístic, iguanes tombant pel veïnat! I el passeget de 10 km entre anar, veure i vènc… tornar, no ens el treu ningú! 

Les cascades que vam veure van ser dues (zones): Agua Azul i Roberto Barrios. Les dues tenen en comú el blau de l’aigua i les formacions calcàries sobre molsa (molsal·lactites?). Bàsicament, la calç de l’aigua solidificada sobre molsa, més molsa al damunt, i després més calç, i així succesivament. A AguaAzul, l’aigua era més freda, les piscines naturals eren més grans, el paissatge més obert i els voltants, un passeig marítim muntanyós de botigues i restaurants. Roberto Barrios, piscines més petites, aigües no tant blaves, paisatge de selva, i un “spa natural”, com l’ha anomenat l’Ana, perquè et podies fer massatges amb l’aigua. I estaven poc concorregudes perquè fins fa relativament poc la comunitar zapatista local les tenia tancades al públic. Imaginem que fins que es devien adonar que 20 pesos d’entrada dónen més que “son nuestras cascadas, pinche turista!!”

El que vindria a ser dormir, ho vam fer en unes cabanes al bell mig de la selva (a 20 metres de la carretera i a 4 km del poble, just a mig camí de les ruines, d’acord. I amb piscina i lavabo privat, d’acord. Però això no ho explicarem a ningú, entesos? I de wifi, no en tenien. Que això si que és fort. Home, ja!). El millor, la tranquilitat del lloc i passar el dia (i la nit!) sentint només els sorolls eixordidors, sense exagerar, d’insectes, més dels que havíem sentit mai alhora; i els crits dels micos, i de quina manera que criden! Donava la sensació d’estar sentint un puma emprenyat, i no un mico!

L’última estoneta a Palenque la vam passar fent uns tacos i una orxata en un xiringuito. Un noi jovenet que treballa com a guia ens va estar explicant una mica el que passa amb l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional – "que no nos chinguen los pinches cuates corruptos del gobierno!" I com a Chiapas han estat ignorats, menystinguts o reprimits per colonitzadors, govern central, i tothom que se li ha acudit passr-hi, i com s’organitzen per a autogestionar-se en petites comunitats en la mesura que poden, per a poder treure una mica de profit del seu territori enlloc que tot se’n vagi finançar la vida dels habitants de CDMX (i això passa de veritat, no és pura cantarella revolucionària). I també ens explicava com pressumptament l’Estat acaba de vendre les ruines de Palenque a Estats Units (Això sí que sona més a cantarella propagandística, però tot pot ser). – "Si nos chingan la madre, pues cogeremos las armas, no mames!" Veient-lo a ell i gent com ell intentant-se guanyar la vida honradament, passa com a Perú amb Sendero Luminoso: te’ls han venut com a terroristes els qui controlen els mitjans. Però qui són, de veritat, els dolents de la pel·lícula?

Agua Azul

Roberto Barrios

San Cristobal - Sumidero

San Cristobal és un poblet amb molt d’encant i edificacions colonials… blablabla, ja l’hem sentit, aquesta. Però els carrerons eren una mica més estrets, les cases més baixes… més poble, en resum.

El millor de la zona, el “Cañón del Sumidero”. El canó en si, no mata, el que et pot matar si bades és algún cocodril com els dos que vam veure, que devien fer dos o tres metres de llarg, algún centenar de quilos, i cara de pocs amics. Impressiona veure un rèptil de tals dimensions al seu hàbitat, i no en una gàbia al zoo!! En algun punt, ens van dir que el desnivell dels vessants/ parets era d'uns mil metres (ens ho vam creure a mitges, només; però no teníem ganes de comprovar-ho nosaltres mateixos...) Van ser 40 km d’anada i 40 de tornada en una llanxa. Oju que amb bus pots necesitar 3 hores o 4 per fer 80 km!! (a tall d’exemple, a l’entrada a Equador vam estar 2 hores per fer uns 20 km). Que ens en anem pels turons d’Úbeda… jejeje! Com dèiem, el canó, res d’especial, però la fauna, bé: cocodrils, una tortugueta (que la pobra no va sortir gaire a la foto), pelicans, micos, uns camallargs blancs molt graciosos, uns parents dels voltors que prenien el sol a la platja… I hem comentat que hi havia cocodrils?

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San Cristobal es un pueblito con mucho encanto y edificaciones coloniales… blablabla, si, esta historia ya nos la sabemos. Pero los callejones eran un poco más estrechos, las casas más bajitas… más pueblo, vamos.

Lo más famoso de la zona, el “Cañón del Sumidero”. En algunas zonas de la angostura esta nos contaron que el desnivel de las laderas era de algo más de mil metros. Nos lo creímos solo a medias, pero tampoco teníamos ganas de comprobarlo nosotros mismos… El cañón en sí, no mata. Lo que te puede matar si andas despistao es algún cocodrilo como los dos que vimos, que debían de medir de dos o tres metros de largo, pesar algún centenar de kilos, y tenían cara de pocos amigos. Impresiona ver un reptil de tales dimensiones en su hábitat, y no en una jaula de zoo!!

Fueron 40 km de ida y los mismos de vuelta en una lancha. Ojo que en bus puedes necesitar 3 o 4 horas para 80 km!! (como ejemplo, al entrar en Ecuador tardamos 2 horas para recorrer unos 20 km). Que nos vamos por los cerros de Úbeda… Como decíamos, el cañón, nada especial, pero la fauna, bien: cocodrilos, una tortuguita (que la pobre no va sortir mucho en la foto), pelícanos, monos, unos zancudos blancos muy graciosos, unos parientes de los buitres que tomaban el sol en la playa…Y hemos nombrado a los cocodrilos? 

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San Cristobal ist ein schöner Dorf im Kolonialen Stil... blablabla, die Geschichte kennen wir irgendwie mittlerweile schon. Hier waren aber die Straßen Schmaler, die Häuser niedriger. 

Hochlicht (hehe!) der Region ist der Cañon del Sumidero, ein Gebiet, wo der Fluß durch schmale Päße zwischen hohe Berge fließt (an gewissen Punkte soll der Höhenunterschied mehr als 1000 m betragen! Das haben wir nur zur Hälfte geglaubt. Doch selbst wollten wir es nicht prüfen.). Die Landschaften waren nicht Atemberaubend, aber Tiere gab es genug zu sehen (einige von denen können dir in der Tat den Atem rauben): Krokodile, mehrere Meter lang und ein paar hundert Kilo leicht, eine Schildkrote die nicht so richtig posen wollte, Pelikane, lustige, weiße, langbeinige Vogel, ein paar Verwandte der Geier, die am Strand sonnten,... Und haben wir von den Krokodilen erzählt?

Oaxaca

Visita exprés a Oaxaca. La ciudad, tomada mientras estuvimos por una manifestación-acampada de maestros (dicen que se les da muy bien manifestarse, a los maestros, en esta zona) es bien bonita, con numerosas edificaciones coloniales y calles para pasear.

Además, vimos las cascadas petrificadas de Hierve el Agua, una formación calcárea en la que se han formado piscinas naturales donde uno se puede bañar. También, el mismo día, nos acercamos a Tule, a ver un árbol que dicen que tiene el tronco más ancho del mundo, con unos 14 metros de diámetro. No sabemos si alguna secuoya será más ancha, pero desde luego este era espectacular. El proceso de producción de Mezcal y (Oh! sorpresa!) de teñido de hilo y de fabricación de tapices, redondearon la excursión (esa cochinila dándolo todo!). Información para el viajero: si no vais en temporada muy baja (cuando existe cierto riesgo de no encontrar transporte de Mitla a las cascadas de HeA), merece la pena ir por cuenta propia en vez de en tour. HeA tiene buenos accesos y no está para nada escondido, y te ahorras lo comercial del tour (ya sabéis, fábricas donde comprar cosas, un restaurante caro y alejado de cualquier alternativa, etc.). Y si vais con el tour, tomad paciencia y llevaros comida.

En el hostal Oaxaca Magic, sencillo pero bien llevado por una pareja muuuy amable, conocimos a Marino, un italiano muy majo con el que nos hubiera gustado compartir más tiempo que un café y un rato en la terraza del hostal.

También estuvo muy bien comer (dos veces) tlayudas en un puestecito en la calle. Una Tlayuda es una especie de tortilla abierta (no enrollada) con tocino frito, pasta de frijol, carne con un nombre curioso (no era res más que carne de buey, pero con nombre cool), queso Oaxaca, que es un queso que hacen extrusionado i se deshace en hilos y a elección salsa picante o guacamole. El camarero, muy simpático, nos recibió con "De dónde son? – De Barcelona – Ah, está muy lejos, no?”. Los dos días que hi fuimos. Los dos. Exactamente las mismas palabras! Jajaja! 

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Visita exprès a Oaxaca. La ciutat, envaïda durant la nostra visita per una manifestació-acampada de mestres (diuen que els mestres són addictes a manifestar-se en aquesta zona) és ben bonica, amb nombroses edificacions colonials i carrers per a passejar.

A més, vam veure les cascades petrificades de Hierve el Agua, una formació calcària on s'han generat piscines naturals en les que et pots banyar. També, el mateix dia, ens vam arribar a Tule, a veure un arbre que diuen que té el tronc més ample del món, amb uns 14 metres de diàmetre. No sabem si alguna sequoia pot ser més ampla, però el que és segur és que el aquest és espectacular. El procés de producció de Mezcal i (Oh! sorpresa!) de tintat de fil i de fabricació de tapissos, van arrodonir l’excursió. Si hi vas amb tour, pren paciència i dinar. Si no hi vas en temporada super baixa, pots fer-ho perfectament pel teu compte.

A l’hostal Oaxaca Magic, senzill però ben portat per una parella moooolt amable, vam conèixer el Marino, un italià molt simpàtic amb qui ens hauria agradat compartir més temps que un café i una estona a la terrassa de l’hostal.

També va estar molt bé menjar (dues vegades) tlayudas en una paradeta de carrer. Una Tlayuda és una espècie de tortilla oberta (no enrotllada) amb sagí cuit, pasta de frijol, carn amb un nom curiós (no era res més que carn de bou, peró amb nom cool), formatge Oaxaca, que és un formatge que fan extrusionat i es desfà a fils, i a elecció salsa picant o guacamole. El noi, molt simpàtic, ens va rebre amb “De dónde son? – De Barcelona – Ah, está muy lejos, no?”. Els dos dies que hi vam anar. Els dos. Exactament les mateixes paraules! Jajaja! 

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Express-Besuch in Oaxaca, noch eine schöne, koloniale Stadt. Hübsche Straßen, ein Spaziergang Wert. Gerade in den Tagen, in denen wir da waren, gab es eine Art „Zelt-Demo“ der Lehrer der Region (Offensichtlich sind die Lehrer Profi-Demonstranten in Oaxaca: das tun sie sehr oft, und dafür haben sie unnormal hohe Löhne), und ein Großteil der Altstadt war von deren Camps besetzt.

Wir besuchten Hierve el Agua (übersetzt „Das Wasser kocht“), versteinte Wasserfälle mit natürlichen Pools wo man auch im KALTEN Wasser schwimmen kann. Ja, kochendes Wasser, was weder kocht, noch sprudelt, und ist überhaupt nicht warm. Das ist Mexiko... Aber die Ecke ist doch schön...

Im Hostel lernten wir Marino kennen, einen netten Italiener (damit meinen wir doch nicht den einzigen!!). Schade, dass wir keine Zeit mehr hatten, als für ein Espresso und ein paar Momente auf dem Dach des Hostels.

Ein Highlight waren die Tlayudas mit schönem Ausblick an einer Art Pommes-Bude auf der Straße. Die Tlayudas sin offene (nicht gerollte) Tortillas mit Bohnen-Paste, Fleisch oder Chorizo und Soße nach Wahl (scharfe Soße oder Guacamole). Ach ja, und eine dünne Schicht fritierten Schmalz. Und Käse. Verdammt, warum sind die so lecker? Wir haben beide wieder zu genommen. Mann Mann!!